Cartografie van eenzaamheid: kroniek van de Atacama-woestijn

Reizen is uit elkaar scheuren op de weg, uit jezelf komen, opnieuw kijken

Ik ging naar Atacama op zoek door de tenebra te gaan, langzaam te lopen om mezelf te vinden, in de woestijn te schrijven en mezelf te doden in de woorden van Raúl Zurita . Sinds ik Mexico verliet, vergezellen de woestijnen van Sonora en Chihuahua me, immense duinen omringd door cactussen en kardons gekleed als federaal. Het noorden van dat land was de kust van een bloedige zee, de grens van hoop en het centrum van mijn hart.

Geboren als een Regiomontane, is mijn bedevaart het resultaat van een opeenstapeling van omstandigheden die rond een bekentenis draaien. Omdat deze woorden mijn grootmoeder hebben verlaten, zwerven ze in mijn geest terwijl de sterren de zon omringen. "Probeer je met rust, geduld en beweging achter te laten, " vertelde hij me op een dag. Zonder me bewust te zijn van mijn zoektocht, zijn de laatste 10 jaar een komen en gaan op aarde geweest. Ik heb het geluk gehad om naar het kwaad te reizen dat het einde van de wereld wordt genoemd, tussen vulkanen, bossen of palmbomen op te stijgen en voor een kort moment de droogste plek op aarde te bewonen.

De aarde bewandelen is naar je lichaam kijken in de guillotine van gedachten. Met de ene voet achter de andere dompel je jezelf onder zonder hoop op de toekomst. Je gaat naar de zijkant van een waterlijn zonder een mogelijke schaduw. De huid barst als de aarde onder je plant. De struiken in hun stilte herinneren je aan de pijn in je benen.

In het nauw door de Stille Oceaan, ligt de Chileense noordelijke woestijn op het Andesgebergte, alsof je op zoek bent naar de regenachtige wolken die ontsnappen en de zee in de verte echt leuk zullen vinden. Dit stuk land dat wist hoe je een zeebodem moest zijn, werd getransformeerd in een andere planeet met zo'n harmonie dat het alle bestaande beelden verstoort en je hart verslindt tot beten.

De droogte wordt geproduceerd vanuit het oosten door het Föhn-effect, dat ervoor zorgt dat de wolken hun wateren afblazen bij het opstijgen in de bergen, alsof de vermoeidheid van het klimmen hen uitput en hun regen van de andere kant voorkomt. Vanuit het westen houden de Pacific anticyclonen - de naam van de culturele voorhoede xalapeña - en de Humboldt-stroming - de naturalist die de tropischisering van de kosmos inspireerde - de wateren van de zee op afstand. In het noorden stoppen het hoge plateau en de vulkanische keten de stormen in de Amazone.

Het is in de hoogten van de hooglanden waar je de binnenkant van je longen kunt voelen, hoe groot de ogen en de tong van de woestijn op je lippen kunnen zijn. De zon breekt je lichaam van binnenuit en je hoort alleen je eigen stem schreeuwen om zuurstof. Aan de andere kant van het verergerde hoornvlies bewonen hallucinogene landschappen die ooit een filmster waren en anderen een stilte die niet ophield .

Een boom beschermt het leven en een paar hoop. Je stoppen is het onvermijdelijke uitstellen. Je herinnert je eenzaamheid en de motor van je vermoeide voeten. Daar stoppen, onder de denkbeeldige figuur van een boom, is zich overgeven aan de dood. Je moet doorgaan, er is geen remedie. Het is het leven dat zoekt, zich overgeeft aan het onbekende als een vermomming van de dood.

Excursies naar de woestijn kunnen worden gemaakt vanuit San Pedro de Atacama, een stad die zonder onderscheid is gegroeid vanwege het toerisme - de enige bron van inkomsten verschijnt vandaag - en die dreigt te eten in nabijgelegen steden. Naast reisbureaus, hostels en restaurants zijn er meer honden. Meer dan één bord op de weg verwelkomt je in San Perro de Atacama en er zijn een paar voorstellen om de populariteit te formaliseren. Misschien is er in de nabije toekomst een altaar met vlaggen, kaarsen en gebeden. Vanwege de kansen liet ik de foto van Pánfilo tussen de stenen, precies op het kruispunt van de Steenbokskeerkring, een anoniem voorstel voor heiliging van honden.

Vanuit de stad, op de route of in de diepte van je dromen, zie je een bijna perfecte kegel van 5.920 meter hoog. Van ongetemde schoonheid domineert de Licancabur-vulkaan de horizon en schuilt in de top een van de vijf hoogste meren ter wereld. Zijn onvermijdelijke aanwezigheid heeft eindeloze legendes belichaamd die hem de plaats van minnaar, beschermer en felle moordenaar geven. Ongeacht het karakter dat je kiest, overal waar je gaat, zal Licancabur met je meegaan en de spiritualiteit van de vulkanen verspreiden zoals Krakatoa ooit kende, wiens splinters tegenwoordig tropische bewegingen zijn geworden.

Licancabur

Ten zuiden van San Pedro, in het hart van de zoutvlakte van Atacama, bevindt zich een oase van kristalhelder water waarvan het zoutgehalte voorkomt dat de lichamen wegzakken. Moeiteloos drijven in de lagune van Cejar is een sensatie die zelden wordt ervaren. Misschien een jeugdherinnering aan de armen van je ouders totdat je leerde zwemmen, maar in dit landschap van koude tonen zijn de cyaanwateren de armen die je drijven.

De woestijnroutes, tussen lagunes of vulkanen, zijn een woestenij van droog land, een stof die je gedachten vertroebelt en als je jezelf laat gaan, een rechte lijn zonder terugkeer naar delirium. De enorme rotsen of bergen aan de horizon, naderen met hoge snelheid. In de oneindige arena is je beweging de impuls van dingen naar je toe.

Achter het stof in de verte nadert iemand. U bereidt uw woorden in alle talen voor. Stel je de ontmoeting voor, je vormt het, je wacht. De wolk vervaagt, jij bent het die nadert. Je voelt je hongerig, dorstig en slaperig. Je bent er zeker van dat niemand zal komen om je te redden. Je bent alles wat je hebt. Je bent die pijn, je bent moeheid, al je geesten en de schaduw van de dood. Jullie zijn alle mensen die je leefde met woorden, een massa blikken, elke seconde van de tijd. Je komt naar je toe, je neemt de weg zonder verdriet of angst

In de zoutvlakte Atacama - de derde grootste ter wereld na Uyuni en Salinas Grandes - wordt 25% van 's werelds lithium geproduceerd. De lagune van Chaxa, in het Los Flamencos National Reserve, is een van de voorkeurslocaties voor de exploitatie van dit mineraal. Extractie en toerisme zijn de grote roofdieren van deze hooglandlagune die meer leven redt dan je kunt waarnemen. Ongewervelde micro-organismen in de modderige lagune voeden de flamingo's en andere lokale vogels. Het oppervlak bestaat uit kleine minerale bergen, microscopische werelden gecreëerd door de langzame verdamping van water gedurende duizenden jaren - vaporites - die bij zonsondergang een festival van kleur vormen tussen bacteriën en de zon.

De route naar de bergen volgend, boven 4.000 meter boven zeeniveau, zijn er de lagunes Miñique en Miscanti, twee enorme schoonheden van smaragd, kobalt en cyaan kleuren, beschut door heuvels en vulkanen. Onder hen is de Acamarachi een van de mooiste in het gebied, met zijn besneeuwde kroon en zijn imposante stilte herinnert ons aan menselijke kwetsbaarheid met behoud van een wolk als een fumarole. Geconfronteerd met deze landschappen begrijpt men het denkbeeldige idee van een oase, om het later in de hel van Tatio te vergeten.

Minique

Miscanti

Ook bekend als de grootvader die huilt, is het Tatio-gebied een veld van geisers die constant in beweging zijn. Ten noorden van Chili en over de bergachtige grens met Bolivia en Argentinië, bevat dit stukje hel ongeveer 80 kraters van verschillende grootte en intensiteit, waterafzettingen in de vulkanische rotsen die worden aangedreven door de fouten aan de oppervlakte. Het kokende water zien exploderen is het vagevuur voorgaan. De verandering in aardetemperaturen, binnen en buiten, produceert stoomfumarolen die de horizon overschaduwen, waardoor je leven en je gezond verstand in gevaar komen.

Je ademt diep in, je bent de frisse lucht die je lichaam overstroomt. Je beklimt de berg waar anderen zoals jij duizenden jaren geleden hebben geleefd. Je kijkt rond. Naast de vulkaan, het leven van het leven, verschijnt de maan aan de horizon. Je vindt de schoonheid van het bestaande door. Je huilt zonder troost. Wederom huil je absoluut alleen als je de dood aanraakte in een knuffel van delirium, waaruit je door herhaaldelijk braaksel door je darmen werd gered.

El Tatio

Terugkomen langs dezelfde route, afdalen op het ritme van de zon bij zonsondergang, is een chromatisch geschenk. De schoonste zonsondergangen die ik hier heb zien gebeuren. In de kleuren van de hemel, als je het geluk hebt van een verloren wolk, gaan ze vergezeld van de tonen van de planten die groen worden voor de afdaling. Zoals Humboldt het goed illustreerde in 1807, hangt de vegetatie af van de hoogten en klimaten die ermee gepaard gaan, ongeacht het punt van de planeet Aarde waar je bent.

Hetzelfde gebeurt niet met de maan, die stralende steen waaraan dichters en toerisme-secretariaten zingen. Alsof delen ervan het land bewoonden, zijn er overal valleien van de maan. Enkele voorbeelden zijn in La Paz (Bolivia), Santiago del Estero, Mendoza, San Juan (Argentinië) en Atacama (Chili). Hier, in de droogte van deze woestijn, brengen rotsformaties en een verlaten landschap op grote afstand je begrip in gevaar.

De Moon Valley is een geologisch schouwspel dat vergezeld gaat van de zoutgebergten, een bergketen die miljoenen jaren geleden een oud meer was dat werd aangetrokken door de zon, weinig regen en wind. Afgezien van de vreemde vormen van roodachtige tonen met een hoog calciumsulfaatgehalte - waardoor stenen sculpturen lijken te zijn bezaaid met zout en zijn naam baseren -, is deze vallei van de maan het toneel van een excentrieke zonsondergang en verontrustend. Grote balkons met uitzicht op een ruige klif die de zachtheid belooft dat het je niet uitnodigt om te vallen, alles wat je bent te verlaten en jezelf te laten vallen .

Je bent hier, je bent nog steeds hier. De ene boog na de andere keren ze je terug uit de afgrond waarin je was gestort. Je spuugt, je snuift, je kijkt naar je ingewanden op de stenen op de top van de aarde. Je bent in dit lichaam bedekt met een borstelige huid. Je voelt walging, wrok en spijt. Je vraagt ​​om vergeving, je kijkt omhoog, je vindt alleen gelukzaligheid.

Geen landschap, smaak of textuur heeft die zoektocht betekend die me van San Salvador de Jujuy naar San Pedro de Atacama bracht, 8 uur met de bus langs de Jama Pass door het Andesgebergte. Alle betekenis van het woord woestijn verdwijnt bij de galop van het hedendaagse toerisme, dat soort pest dat zich over de hele wereld uitbreidt en het voorstel van een persoonlijke ervaring bedreigt. Ga uit de circuits, word de ontdekkingsreiziger of begeleid de zelf- reizen op het ritme van je voortijdige pensionering, ze houden dezelfde misleiding.

Hoewel het waar is dat sommige contextomstandigheden de verbinding met het voorbijgaande moment vergemakkelijken of belemmeren, met de kleur van die zon door de mist of de geur van droog land, verhindert niets uiteindelijk om door de eigen ogen, verzamel oude ervaringen of verander je leven. Tijdens zijn reis naar de kant van de Donau wees Claudio Magris erop dat “in de wereld op wereldschaal beheerd en georganiseerd, het avontuur en het mysterie van de reis lijken te zijn beëindigd; Baudelaire reizigers, die op zoek gingen naar het ongekende en bereid waren schipbreuk te plegen tijdens de reis, vinden in het onbekende, ondanks een onvoorziene ramp, dezelfde verveling die ze thuis hebben achtergelaten. ”

Bewegen is echter beter dan niets. Verplaats uw gezichtsveld, herstel de horizon. Ga naar de top van de berg, de waterval en hoor je zeggen: ik kan sterven, ik kan vallen . Kijk terug naar de natuur en ontdek jezelf.

Een slokje water verlicht je. Je bent dankbaarheid in tranen, de oneindige zekerheid van kleine dingen; je bent een omstandigheid van tijd, een klein deeltje van de eeuwige beweging. De maan komt op met de duisternis van de nacht, je keert terug naar de weg. De voeten leiden je nauwelijks door de wind geduwd . Je bent alleen, je bent het oneindige universum, de uitgestrektheid van de kosmos in alle dingen.

Omdat reizen op de weg uit elkaar scheuren, eruit stappen, opnieuw kijken. Het is om de fascinatie voor de kleine ontsnappingskunst te vinden : bouw de ervaring, kijk naar de bodem van de put, teken een weerspiegeling in het water en drink ze met fruit.

Twitter van de auteur: @horitzontal

Van dezelfde auteur in Pyjama Surf:

Kleermaker zelf (over reizen als een schommel tussen verlies en ontmoeting

Walking in the sky: A vision of Bolivia